カメラレンズの説明: 最初に何を購入するか

さまざまな仕事に応じたさまざまなレンズ - 焦点距離と絞りが各レンズの特長を決定します

あなたはカメラを買いました。あなたは今、18-55mm、50mm f/1.8、70-200mm f/2.8など、自分にとって何の意味もない数字が書かれたレンズの壁を見つめて、どれを最初に買うべきか迷っています。このガイドでは、これらの数値が実際に何を意味するのかを説明し、カメラ システムにどのレンズを購入すればよいかを正確に示します。

簡単に言うと、まずキットレンズから始めて、それから50mm相当の単焦点レンズを購入しましょう。しかし、推論は重要なので、それを見てみましょう。

焦点距離: ミリメートルという数字が意味するもの

同じシーンを異なる焦点距離で撮影します。より広いレンズ (より低い mm) はより多くの環境を捉え、望遠レンズ (より高い mm) は被写体を分離します。

焦点距離 (ミリメートル単位で測定) によって、視野の広さ、狭さが決まります。数値が小さいほど、シーンがより多く表示されます。数値が大きいほど、より小さな領域が拡大されます。

実践的な参考ポイント:

• **16-24mm (幅):** 風景、建築、インテリア。オブジェクト間の距離を誇張します。部屋を実際よりも広く見せます。
• **35mm (中程度の広さ):** ストリート写真、環境ポートレート、旅行。何かに注意を払っているときの目の光景に近いです。
• **50mm (標準):** ポートレート、日常の撮影。人間のリラックスした視覚の視野にほぼ一致します。歪みを最小限に抑えます。
• **85-135mm (短望遠):** 顔写真のポートレート、圧縮された背景。顔の見栄えの良い視点。被写体からさらに離れる必要があります。
• **200mm+ (望遠):** 野生生物、スポーツ、遠くの被写体。激しい圧縮。鮮明な結果を得るには三脚または安定化装置が必要です。

APS-C カメラ (Canon R50、Sony ZV-E10 II、Fujifilm X-S20、Nikon Z50 II) では、レンズの焦点距離を約 1.5 倍して、フルフレーム相当の視野を取得します。 APS-C の 35mm レンズは、フルフレームの 50mm のように見えます。 APS-C の 50mm レンズは、フルフレームの 75mm のように見えます。

このクロップ係数はレンズを変更しません。小型センサーがキャプチャするイメージサークルの範囲を変更します。

絞り: F 値の意味

さまざまな F ストップの絞りブレード - 開口部が広いほど (F ナンバーが低いほど)、より多くの光が得られ、より多くの背景がぼけます。

絞りとは、光を通すレンズの内側の開口部のサイズです。 f/1.4、f/2.8、f/5.6などと表記されます。紛らわしいことに、数字が小さいほど開口部が大きくなります。

絞りの制御内容:

• **集光** f/1.8 のレンズは、f/3.5 のレンズよりも約 4 倍の光を取り込みます。これは、薄暗い環境でのシャッタースピードが速くなり、ISO ノイズが低下することを意味します。
• **被写界深度** 絞りを広くすると (F 値が低くなると)、焦点面が浅くなります。 f/1.8 では、被写体はシャープですが、背景は滑らかなブラーに溶け込みます。 f/8 では、ほとんどのシーンに焦点が合います。
• **価格とサイズ** 最大口径が広いほど、より大きなガラス要素が必要になります。 f/1.4 レンズは、同じ焦点距離の f/1.8 バージョンよりもコストが高く、重量も大幅に重くなります。

初めてレンズを購入する場合は、f/1.8 が最適です。意味のある背景のぼかしや低照度での撮影には十分な速度ですが、手頃な価格でコンパクトです。 f/1.8 から f/1.4 に変更すると、通常は価格が 2 倍になり、わずかな改善でも重量が 50 ～ 100% 増加します。

マウントの互換性: 交渉の余地のないチェック

バヨネットマウントと接点を示すレンズの背面 - この物理的な接続はカメラ本体と一致する必要があります

すべてのカメラ ブランドは、ボディとレンズの間の物理的および電子的な接続である独自のレンズ マウントを使用しています。アダプターなしではキヤノンのレンズをソニーのボディに取り付けることはできません（アダプターを使用するとコストがかかり、かさばり、場合によってはオートフォーカスが損なわれることもあります）。

APS-C カメラ用の現在のミラーレス マウント:

• **キヤノン RF / RF-S:** キヤノン EOS R50、R7、R10、R100 に適合します。 RF-S レンズは APS-C 専用です。フルフレーム RF レンズは、APS-C ボディでも完璧に動作します。
• **Sony E マウント:** すべての Sony ミラーレス カメラ (ZV-E10 II、α6700、α7 シリーズ) に適合します。 APS-C レンズとフルフレーム レンズは同じマウントを共有します。
• **富士フイルム X マウント:** すべての富士フイルム X シリーズ カメラ (X-S20、X-T5、X-H2) に適合します。 APS-C のみ — 富士フイルムの中判フォーマットは異なるマウントを使用します。
• **ニコン Z マウント:** すべてのニコン Z カメラ (Z50 II、Z5、Z6 III、Z8) に適合します。 DX レンズは APS-C 専用です。フルフレーム Z レンズは DX ボディで動作します。

Sigma、Tamron、Viltrox の **サードパーティ レンズ** は複数のマウントで利用できます。多くの場合、低価格でファーストパーティの品質と同等またはそれを超えています。購入前にマウントの互換性を確認してください。同じレンズモデルでも異なるマウントのバージョンが販売されています。

**アダプター:** Nikon の FTZ II アダプターを使用すると、ほとんどのレンズでフルオートフォーカスを備えた Z ボディで古い Nikon F マウント レンズを使用できます。 Canon の EF-to-RF アダプターも同様に機能します。 Sony ユーザーは、LA-EA5 を介して A マウント レンズを適応させることができます。ブランド間での適応 (例: Canon のレンズと Sony) は可能ですが、オートフォーカスは信頼性が低いため、初心者はこれを避けてください。

キットレンズ: 正常な場合とアップグレードする時期

カメラに同梱されている 18-55mm (または 16-50mm、または 15-45mm) ズームは、評判よりも優れています。最新のキットレンズは光学的に優れており、有効範囲をカバーし、重量もほとんどありません。

**キットレンズが正常な場合:**

• どの焦点距離が好みかはまだ勉強中です
• 日光または明るい環境で撮影する
• 余分な重量を持ち運ばずに、旅行用に 1 つのレンズが必要な場合
• カメラを所有してから 3 ～ 6 か月未満である

**アップグレードする場合:**

• 常に暗い場所で撮影するため、より広い絞りが必要な場合
• f/3.5 ～ 5.6 では実現できない背景のぼかしが必要な場合
• 80% の時間に使用する特定の焦点距離を特定しました
• キットレンズは最も撮影する被写体に制限があるように感じます

プライムを購入するときにキットレンズを売らないでください。多用途のバックアップとして保管してください。 50mm 単焦点レンズでは室内や広い風景を撮影することはできません。場合によってはズーム範囲が必要になります。

The Nifty Fifty: 50mm f/1.8 が古典的な最初のレンズである理由

コンパクト単焦点レンズはレンズスペクトルの実質的な端に位置します。初心者向けのスイートスポットは通常 35mm または 50mm 相当です。

すべての主要なカメラ システムには、安価な 50mm f/1.8 単焦点レンズが搭載されています。価格に見合わない画質を提供するため、写真家たちはこの製品を「気の利いた 50 もの」と呼んでいます。

最初の素数として機能する理由:

• **高速絞り。** f/1.8 は、f/5.6 のキットレンズよりも約 8 倍の光を取り込みます。室内ではフラッシュを使わずに撮影でき、薄暗いレストランやコンサート、夕方の光でもきれいな画像が得られます。
• **背景のぼかし。** f/1.8 の浅い被写界深度により、クリーミーなボケ味が生まれ、ポートレートがプロフェッショナルに見えます。これはキットレンズによる最大のビジュアルアップグレードです。
• **シャープネス** 要素の少ないシンプルな光学設計は、多くの場合、複雑なズームよりもシャープです。 200 ドルのプライムは、フレームの中心で 1000 ドルのズームよりも解像度が高いことがよくあります。
• **軽くて小さい。** ほとんどの 50mm f/1.8 レンズの重さは 200g 未満で、ボディ キャップよりもわずかに大きい程度です。
• **手頃な価格。** どのシステムでも 50mm f/1.8 をゲートウェイ レンズとして価格設定しています。新品では150ドルから300ドルが予想されます。

APS-C では、50mm レンズで 75mm 相当の画角が得られます。わずかに望遠で、ポートレートや細部の撮影に最適です。 APS-C での「通常の」視点に近いものが必要な場合は、代わりに 35mm 単焦点レンズ (約 50mm 相当) を見てください。

**APS-C の 35mm 代替レンズ:** 一部の写真家は、日常の撮影でより自然な視野を生み出すため、APS-C での最初のプライムとして 35mm f/1.8 または f/2 を好みます。どちらも有効な選択肢です。主に人物を撮影する場合は、50mm をお勧めします。環境、街路、旅行を撮影する場合は、35mm をお選びください。

Zoom vs Prime: 実際のトレードオフ

**ズームレンズ** (例: 18-55mm、70-200mm) は、さまざまな焦点距離をカバーします。バレルをひねってフレームを変更します。

**単焦点レンズ** (例: 50mm、35mm、85mm) は単一の固定焦点距離を持っています。足を動かしてフレームを変更します。

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**実際的な答え:** 汎用性を高めるには、少なくとも 1 つのズームが必要です (キットレンズでこれをカバーします)。最高の品質、速度、ぼかしが必要な焦点距離に応じて単数を追加します。ほとんどの写真家は、最終的に 2 ～ 3 つの単焦点レンズと 1 ～ 2 つのズームを使用します。

**「素数のみ」の罠にはまらないようにしてください。** オンライン コミュニティによっては、素数のみを使用した撮影をフェティッシュなものとしています。実際には、間違った焦点距離で撮影したためにショットを逃すことは、ボケ味がわずかに低下することよりも悪いです。イメージを掴めるものを持ち歩きましょう。

マウントシステム別の最初の推奨レンズ

キヤノンRFマウント

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**今回は飛ばしてください:** Canon RF-S 18-150mm (便利ですが絞りが遅い)、Canon RF 35mm f/1.8 (良いですが、値段が高す​​ぎます)。

ソニーEマウント

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**今は飛ばしてください:** Sony E 50mm f/1.8 OSS (古い、FE バージョンよりも AF が遅い)、望遠ズームキット (最初にプライムを購入)。

富士フイルム Xマウント

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**今は飛ばしてください:** Fujifilm XF 35mm f/1.4 (優れているが古い、AF が遅い)、XF 56mm f/1.2 (最初のレンズとしては高すぎる)。

ニコン Zマウント

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**今は飛ばしてください:** Nikon Z DX 24mm f/1.7 (優れていますが、Z 40mm f/2 はほとんどの撮影者にとってより汎用性があります)、F マウント レンズに適合しています (初心者向けに複雑さが増します)。

中古レンズの購入: 確認すべきこと

中古レンズは、高品質のガラスを 30 ～ 50% 節約できる優れた方法です。カメラのレンズは、長年の使用に耐える耐久性のある機械/光学機器です。しかし、それらを適切に検査する必要があります。

**物理検査:**

• **接点を取り付けます。** レンズの背面にある金色の電子接点を見てください。取り付け/取り外しに伴う傷は通常のものです。深いガウジや腐食はそうではありません。通信エラーを引き起こす可能性があります。
• **フィルターのネジ山。** フロントリングにへこみやねじ山の交差がないか確認してください。フィルターリングがへこんでいる場合は、レンズを落としたことを意味します。内部のダメージは見られない場合がございます。
• **ズーム リングとフォーカス リング。** 研磨、引っかかり、過度の緩みがなく、スムーズに回転する必要があります。ザラザラした回転は内部の汚染を示唆します。
• **レンズバレル。** ズームレンズを完全に伸ばします。内部ガイドの摩耗を示唆するぐらつきや遊びがないか確認してください。

**光学検査:**

• **真菌。** レンズを光にかざし、両端から覗いてください。カビはガラスの中に水かきのような枝分かれ模様として現れます。どのような真菌も、繁殖してコーティングを永久にエッチングしてしまうため、問題を解決できません。
• **ヘイズ** レンズを通して見たときの全体的な曇り。古いレンズの軽い曇りは画像に目立った影響を与えないかもしれませんが、重い曇りはコントラストを低下させます。
• **傷。** 前玉の小さな傷が画質に影響を与えることはほとんどありません (微量の光を散乱させます)。後素子の傷はセンサーに近いため、より深刻です。
• **ほこり** 内部にほこりがあるのは正常であり、使用済みのレンズでは避けられません。極端な場合を除き、画質には影響しません。多少の汚れがあるからといってレンズを拒否しないでください。
• **分離。** レンズ要素間の虹色のリング (接合されたグループの層間剥離) を探してください。これは修復不可能であり、時間の経過とともに悪化します。

**機能テスト:**

• レンズをカメラに取り付けます。オートフォーカスが機能していることを確認します。素早く正確にロックされるはずです。
• レンズに画像安定化機能がある場合は、それを確認します (ジャイロの起動音を聞き、安定化されたライブビューを確認します)。
• 最大絞りでテストフレームを撮影します。一貫したシャープネスと正しい露出を確認してください。
• 全範囲をズームして、引っかかりや異音がないことを確認します。

**中古品を購入できる場所:**

• **MPB、KEH、usedPhotoPro:** 等級付けされ、保証されています。価格は若干高くなりますが、リスクは低くなります。
• **Facebook マーケットプレイス、Craigslist:** 価格は最低ですが、保護はありません。直接検査してください。
• **eBay:** 販売者の評価と返品ポリシーを確認してください。高評価の販売者による「非常に良い」状態は、通常、信頼できます。
• **r/photomarket:** 評判を追跡できる Reddit コミュニティ。良い取引、知識豊富な販売者。

**危険信号:** サンプル画像なし、「友人のために販売」、迅速に完了するようプレッシャーをかけられている、市場価格を大幅に下回っている (隠れた損傷または偽造品の可能性がある)。

最初に買ってはいけないもの

• **望遠ズーム (70 ～ 200mm、100 ～ 400mm)** これらを使用することは、思ったよりも少ないでしょう。特定のニーズがある場合 (スポーツ、野生動物、イベントなど) に購入してください。
• **超広角ズーム (10-18mm、14mm)。** ドラマチックだが状況に合わせて撮影。ほとんどの初心者は、ウルトラワイドが必要な頻度を過大評価します。
• **マクロレンズ** 優れていますが専門的です。最初にマクロを試すには、延長チューブ付きの 50mm プライムが安価な方法です。
• **f/1.2 または f/1.4 のプライムを最初のレンズとして使用します。** f/1.8 を超える価格プレミアムは非常に高く、f/1.2 では被写界深度が非常に薄いため、フォーカス精度が課題となります。 f/1.8 から始めて、必要に応じて後でアップグレードします。
• **サードパーティバンドルのレンズ「キット」** 望遠、広角アダプター、フィルターがセットになった 99 ドルの Amazon バンドルは、一般的にひどいものです。悪いレンズを 3 つ買うのではなく、良いレンズを 1 つ購入しましょう。

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情報源

• キヤノンRFレンズ仕様：canon.com/lenses
• ソニーEマウントレンズの仕様：sony.com/electronics/lenses
• 富士フイルム XF レンズの仕様: fujifilm-x.com/products/lenses
• Nikon Z レンズ仕様: nikon.com/nikkor/z-mount
• シグマレンズ仕様：sigma-global.com/lenses/
• LensTip の光学レビュー:lentip.com
• 光学的制限 (旧 PhotoZone):opticallimits.com

写真のクレジット

すべての写真は、それぞれのライセンスに基づいてウィキメディア コモンズから提供されています。

• Cvmontuy、CC BY 4.0、ウィキメディア・コモンズ経由
• シーバーネット、CC BY-SA 3.0、ウィキメディア・コモンズ経由
• KoeppiK、CC BY-SA 4.0、ウィキメディア・コモンズ経由
• ティア・モント、CC BY-SA 3.0、ウィキメディア・コモンズ経由
• Cvmontuy、CC BY 4.0、ウィキメディア・コモンズ経由